Клуб владельцев авто Nissan Almera

Хочу поделиться положительным опытом. Симптомы были такие: на протяжении последних 10 тысяч пробега расход прыгал от 7,4л до 12.5л (и это на 1,5 движке!), трасса или город особо на расходе не отражалось. Если на 1500-2000 тысячах оборотов при включенной передаче сбросить газ, то движок как то давился, а не плавно снижал обороты. Иногда движок вел себя так как будто были пропуски зажигания. Замена 3-х комплектов свечей ничего не дала. Все ничего если бы это было постоянно, а так 2 недели все ОК, а потом начинается.Поехал на диагностику - все ОК, все датчики живые. Две недели поездил и опять. Когда движок конкретно троил снова заехал на диагностику (13$ - у официалов), первая лямбда (кислородный датчик который стоит до катализатора) почти без признаков жизни: на 2000 оборотов он должен показывать перепад напряжения от 0,9В до 0,1В, а он еле до 0,1В дотягивает. (Чек не горит.) Чем более чуствительна лямбда, тем более резкий перепад напряжения, тем более оптимальный состав топливной смеси. А скачки напряжения всего до 0,1В комп воспринимает как бедную смесь и обогащает ее...Теперь замена: оригинальный BOSH 0258006462/463 (4-х проводной, с изолированной массой, черный сигнал, серый масса, белые подогрев) у нас в Одессе стоит около 150$, у официалов 200$ NGK/NTK. Я взял универсальный NGK/NTK OZA624-E4-S4 за 58$ (он просто без фишки). Подробная инструкция установки прилагается, а можно найти на сайте NGK. Сделать это может и ребенок, зато теперь красота...Мой вывод: первый лямбда зонд это самое больное место в инжекторном движке и если расход или работа движка не устраивает - проверь лямбду. 

за подробные номера датчиков и применимость, спасибо:) всё хочу проверить, холодновато пока...
PS. по Exist кода товара не знаешь случайно?

А еще забыл, старый датчик визуально не производил впечатление неисправного, слегка подкопченый. И еще после замены лямбды надо обязательно сбросить ошибки - отключить масса аккумулятора на 24 часа (так в мануале), можно и на меньшее время но после отключения пощелкать все энергопотребители (вкл/выкл) чтобы разрядить все емкости.

Где в Одессе брал лямбду?

Лямбду в Одессе можно взять на авторынке Успех, магазин 235, тел.8(048)7280777 Руслан

Спасибо!
Кстати, какой сейчас стал расход по Одессе, по пробкам?
У меня получается литров 10-12 с таким же мотором как у тебя.

Sardanapal писал(а): Спасибо!
Кстати, какой сейчас стал расход по Одессе, по пробкам?
У меня получается литров 10-12 с таким же мотором как у тебя.

Расход проверяю так: на одной и той же колонке заправляю полный бак до первого отстрела и обнуляю суточный пробег. В следующий раз опять заправляюсь до отстрела и количество заправленый литров делю на пробег и умножаю на 100. После замены лямбды (8 января) проехал всего 260 км, будут точные данные напишу. Но и так сразу заметно: на пробеге 200 км стрелка указателя уровня топлива показывает на то что израсходована четверть бака. Режим:Таирово - 7 км - два столба - Ленпоселок.

Меряю расход точно так же.
Пробег в день 20км Таирово - Центр.
Сейчас наездил 300км и стрелка на середине.
Свечи недавно поменял на новые ниссановские(хотел точно не залипуху купить), месяц назад был на диагностике,  показало что все ОК.

Sardanapal Значит короткие поездки, на 20 км два прогрева двигателя, а на 300 км - 30 прогревов, да плюс пробки. Когда у меня стрелка ровно полбака показывает, то до отстрела входит около 28 литров: 28/300км*100=9,3л мне кажется нормально для этого режима. Мне кажется что 10л это максимально что должен съедать наш двигатель если он здоров. А еще на этом форуме есть тема про расход на N16 там есть полезная инфа про расход на холостом, при вкл обдуве на разных скоростях, кондике, ближнем свете фар и т.д. А еще на сайте журнала Авторевю делились опытом эксплуатации наших машин на протяжении 100 тыс пробега, так там средний расход составлял 7,4л режим 1/3 город+2/3 трасса (неплохо бы).

После замены лямбды проехал 300км и заехал на заправку - до отстрела вошло 21,8л, т.е. расход составил 7,3л/100 км. Впечатляет, особенно после 12,5л/100км которые были до замены лямбды.

А где расположен лямбда-зонд?

AlexG писал(а): А где расположен лямбда-зонд?

AlexG прежде чем спрашивать, укажи какая машина.

Anry писал(а): ... первая лямбда (кислородный датчик который стоит до катализатора) почти без признаков жизни... Мой вывод: первый лямбда зонд это самое больное место в инжекторном движке и если расход или работа движка не устраивает - проверь лямбду. 

Anry уже написал где он находится, для проверки нужны приборы.

A как откручивал лямбду, не прикипела? A если прикипела, что делал?

У меня та же проблема случилась на N16 2000 года на 132000. за 200 км от города загорелась лампочка Check engine. Когда приехал в город и встал в пробку, так машина уже совсем не держала холостые и постоянно глохла. Прямо в сервис и поехал. Датчик вообще умер. В таких случаях мне сказали проще вообще его снять и ехать прямо в сервис.

AlexG Первый лямбда зонд на N16 можно увидеть, если открыть капот: между радиатором и головкой блока-выпускной коллектор прикрытый защитным экраном и под экраном (справа) в выпускной коллектор вкручена фигня похожая на свечу зажигания от которой идут четыре провода (два белых, черный и серый). Два белых это подогрев, по черному идет сигнал, а серый это изолированная масса. Самое простое проверить подогрев - нужен тестер (омметр). Просто разъединить разъем (зеленого цвета) и замерить сопротивление между белыми проводами которые идут к лямбде - должно быть около 4 Ом, если обрыв, то замена. Проверить сигнал сложнее нужен осциллограф или стрелочный тестер.
Astro Проблем с откручиванием не было, рожковый ключ на 22 покороче. На новом лямбда зонде была нанесена на резьбу необходимая смазка, не сложнее чем закрутить свечу. Еще: лямбду нельзя ронять!