Но вот желание заводить авто с окна дома всё-таки пересилило и я начал штудировать инструкцию по установке. Сразу скажу что МЕНЯТЬ сигу намного проще чем проводить УСТАНОВКУ заново!!! Правда нерадивые установщики обычно ломят цену за демонтаж старой...
К сожалению от старого хозяина мне не досталось никаких документов относительно установленной сигнализации, но тем не менее проблема идентификации была решена путем анализа брелка-передатчика (о как завернул:))))) Скачав в интернете инструкцию по установке УСТАНОВЛЕННОЙ сигнализации и сравнив её с инструкцией УСТАНАВЛИВАЕМОЙ, установил: что практически все соединения со штатной проводкой автомобиля те же как в одной, так и в другой сигнализации (кроме конечно «силового» разъёма, которого в обычной сигнализации быть не может). Скажу то что до этого установкой сигнализации никогда не занимался и даже не видел как это делается, так что могу сказать честно БЫЛО СТРАШНО начинать.)))
Глаза бояться, руки делают, именно с этого и начну описание установки, или скорее замены с небольшими изменениями.
Для начала надо было найти блок старой сигнализации.
Для этого я снял кожух рулевой колонки (снизу откручиваются 2 винта), накладку внизу центральной консоли (просто берем за края и тянем аккуратно на себя), кожух под рулевой колонкой (откручиваем 2 винта и снимаем).
После того как был найден блок (еще так же он может находится за приборной панелью), я начал просто путем сравнения схем заменять провода. Процедура не сложная и требует только внимательности (за вас всё уже сделано, все необходимые провода штатной проводки найдены, осталось только подключить заново).
Кстати, слышал что возникают проблемы с тригером двери. Ну установленной сигнализации сигнал был взят с левой передней стойки, с красного провода освещения салона. Для сигнализации с автозапуском подключение тригера двери к проводу плафона - не допустимо!!!
Сигнал о открытом багажнике берется с лампы освещения багажника.
«(+)Вход педали тормоза/(-)Вход ручного тормоза» подключил к R/G (по-моему красный с серой полосой) проводу подключаемый к лягушке стоп-сигнала, расположенной над педалью тормоза (у меня АККП!!!).
Проведя монтаж проводов (кроме «силового» разъема, его я пока не трогал) я сначала не придал значения тому что в разъеме старой сигнализации был ЖЕЛТЫЙ провод, идущий к замку зажигания, а в новом разъеме идентичного ему не было (это был так называемый провод ЗАЖИГАНИЕ, информирующий сигнализацию о включенном либо выключенном зажигании). Но напомню, сначала значения этому проводу не придал, и его предназначение было пока для меня неизвестным.
Таким образом подключив основной разъем машина уже открывалась и закрывалась с брелка новой сигнализации, но требовалось программирование некоторых функций. Прочитав инструкцию начал процесс программирования, который увы ничем не заканчивался, ибо сигнализация абсолютно не реагировала на нажатие кнопки Valet((((( Я был в отчаянии, облазил форумы ища решение данной проблемы, и чисто случайно натолкнулся на описание желтого провода, тут то он мне и вспомнился;) В поисках данного провода была заново несколько раз прочитана инструкция по установке, но провод который мог бы выполнять эти функции я так и не нашёл.
Выручило то что на предыдущей моей машине (Primera P11, классная кстати машина, если бы не годы даже не подумал бы менять) стоит ТАКАЯ ЖЕ сигнализация, и на ней сейчас ездит мой отец.))) Проведя с ныне отцовской машиной часа три (дело было ночью, фанат блин, затянуло))))))) узнал как подключаются провода «силового» разъема и откуда берется сигнал, осуществляющий контроль запуска двигателя. Так же подключив свой блок, увидел что он стал способным к программированию!!!)))) Отсоединив «силовой» разъем, сделать этого не смог, отсюда и причина: БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО «СИЛОВОГО» РАЗЪМА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!
Итак, замок зажигания, в колодке замка зажигания всего 6 проводов:
[1] W/R (белый с красной полосой) – вход с АКБ;
[2] W/L (белый с синей полосой) – реле дополнительного оборудования АСС.
[3] B/R (черный с красной полосой) – на реле зажигания (Ignition Relay);
[4] W (белый) – реле вентилятора отопителя (Blower Relay);
[5] B/W (черный с белой полосой) – стартер;
[6] B/Y (черный с желтой полосой) – сигнал старта для блока ЕСМ + сигнал старта для блока Евросвета;
Схема «силовых» проводов сигнализации выглядит следующим образом:
Силовой разъем моей сигнализации выглядит следующим образом:
Для двух красных проводов мною был протянут отдельный провод с АКБ (хотя можно было элементарно запитаться от W/R провода замка зажигания). Фиолетовый провод был подключен к B/W. Розовый провод к B/Y. Розовый с белой полосой к B/R. Оранжевый нашел свое место на W/L. После этого я завёл авто с брелка, вернее попытался, потому что машина не завелась, на второй попытке ключ был поднесен к замку зажигания, но не вставлен в него, ЗАВЕЛАСЬ!!!!))))) Через установленные 1.5 минуты включилось дополнительное оборудование, а именно заиграла музыка и включилось управление климатом, но сам вентилятор климата не работал!!! Тут было принято решение на подключение к ОРАНЖЕВОМУ проводу (управление аксессуарами ) «силового» разъема помимо W/L, провода W замка зажигания, после этого всё заработало, правда по непонятным причинам при дистанционном запуске загорается кнопка A/C (проблема была в последствии решена, читайте ниже в коментариях). Объясняю почему озаботился вентилятором: зимой намного приятнее садиться в уже теплую машину;)
Итак, подведем итоги:
W/R (белый с красной полосой) -
К нему подключаем два провода сигнализации («Сильноточный вход +12В»), либо можно протянуть к этим проводам отдельный, напрямую от АКБ (я сделал именно так);
B/R (черный с красной полосой) -
К этому проводу подключаем «Выход для питания первой цепи зажигания» (на этом проводе: +12 В когда "ключ зажигания" находится в положениях “ВКЛ” (“ON”) и "ЗАПУСК" (CRANK), и напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положениях “ВЫКЛ.” ("OFF") и “ACC”)
W (белый) -
К нему подключаем «Выход для питания цепи аксессуаров» (на данном проводе должно быть питание +12 В, когда "ключ зажигания" находится в положениях “ВКЛ” (“ON”) и “ACC”, и напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положениях “ВЫКЛ.” ("OFF") и "ЗАПУСК" (CRANK));
B/W (черный с белой полосой) -
К нему подключаем «Выход для питания цепи стартера» (соответственно в момент ЗАПУСК" (CRANK) на данном проводе +12В, в остальное время 0В);
B/Y (черный с желтой полосой) -
К этому проводу подключаем выход для питания первой цепи зажигания (на этом проводе: +12 В когда "ключ зажигания" находится в положениях “ВКЛ” (“ON”) и "ЗАПУСК" (CRANK), и напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положениях “ВЫКЛ.” ("OFF") и “ACC”);
W/L (белый с синей полосой) -
К нему подключаем «Выход для питания цепи аксессуаров» (на данном проводе должно быть питание +12 В, когда "ключ зажигания" находится в положениях “ВКЛ” (“ON”) и “ACC”, и напряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положениях “ВЫКЛ.” ("OFF") и "ЗАПУСК" (CRANK))
Проблему с обходом штатной системы сигнализации каждый решает сам по своему усмотрению, но крайне не желательно оставлять в машине запасной ключ. Если вы не обходите штатную систему с помощью подключения одного из программируемых проводов для отключения штатной системы, то придется как минимум разобрать свой ключ, на Almera достаточно для этого открутить жало и немного подковырнуть либы острой отверткой либо ножом сбоку по шву (не пытайтесь сделать это через отверстие для жала, можете сломать, там перемычка), открыв ключ увидите помимо микросхемы отдельно стоящую маленькую пластинку, вот её то и закрепите возле замка зажигания либо на нем.
Всё бы хорошо, да только хотелось бы поставить контроль работы двигателя по сигналу тахометра. С этим как оказалось куча проблем, а именно: 1) за приборкой нет нифига провода который должен быть как TACHO; 2) решил взять сигнал с форсунки, обороты не программируются (с конденсатором в том числе) 3) с катушки зажигания обороты не программируются (с конденсатором в том числе).
Решил привязаться к лампе масла... А она гаснет еще до момента запуска, в итоге машина только пытается завестись, и не заводится.
Продолжение установки см. ниже...
)
)
). 
